drum-forum.nl

Zoals de titel al zegt ben ik van plan een stave snare te maken uit wenge gecombineerd met padouk. voor ik hier aan begin heb ik nog enkele vraagjes die naar mijn gevoel toch niet onbelangrijk zijn:

- Ik ga de wenge en padouk zo tegen elkaar lijmen dat de binnenkant padouk wordt en de buitenkant wenge, welke lijm kan ik best gebruiken om deze houtsoorten te lijmen.

- Zijn er lijmsoorten die bijzonder nefast zijn voor de klank ? (vb, PU lijm omdat die schuimt? of iets dergelijks)

- Ik heb op youtube een filmpje gevonden van een wenge stave snare en daar lijkt mij de buitenkant niet gelakt, ik vermoed dat dit absoluut geen probleem is omdat ze bij gitaar necks ook soms wenge ongelakt gebruiken (dacht ik toch?)

Dat zijn de vragen waar ik me momenteel de kop over breek, mocht er nog iemand bedenkingen of waarschuwingen hebben, feel free!!


Nog even ter aanvulling; ik heb van paintpro al een deel van de hardware gekocht die ik ga gebruiken, het worden adams 8000 lugs (chrome en enkel), hij had ook nog een snare strainer en een airvent en dit pakketje is momenteel via de post onderweg naar België  8)

Gewone witte houtlijm D3 bij voorkeur van Bison, zit je altijd goed!
Ik zou persoonlijk niet de binnenzijde van een andere houtsoort maken dan de buitenzijde.
Beide houtsoorten werken anders waardoor je misschien problemen kunt krijgen.

Geen PU lijm gebruiken, niet nodig en smeert alleen maar, ik doe bijna alles met witte houtlijm voor binnen D3 voor buiten D4.

Lakken is niet nodig, wel zou ik een laagje olie aanbrengen, bij Wenge lijkt het ook alsof er niks op zit omdat de nerf heel grof is.

Succes!

bedankt fred !! Een vriend van mij is schrijnwerker en heeft mij tot hiertoe altijd  gezegd met PU lijm te werken voor tropische houtsoorten maar aangezien het schuimt (en dus alles kan ondersmossen) leek het mij niet zo'n fantastisch idee voor deze gelegenheid.

Wat de dubbelwandige ketel betreft, ik denk dat uitzetting niet zo'n probleem zal zijn op zo'n kleine schaal. Wenge zet 0.65% uit op 1000 graden en uit wat ik gevonden heb ligt de uitzettingscoëficiënt van padoek daar niet zo ver vandaan. Dubbelwandige stave snare worden (naar wat ik vind op youtube) wel vaker gebruikt om het estetische en het akoestische te combineren. (best from both worlds)

voorbeeldje ervan: (deze is maple met mahogany)

Wel toffe snare, maar wát jammer van die badge en die woodhoops.. vind die totaal misplaatst op deze snare. :(

Mee eens Nathan , ook het feit dat deze man op de floortom metalen hoops gebruikt , de bass en tom donkere woodhoops ( die wél bij de set passen ) en dan die exstra grove lichte woodhoops op de snare . :?

Ben persoonlijk meer van : Alles gelijk .
Dus op alles chrome metalen hoops  *D , of als het zou moeten : Donkere woodhoops in de zelfde kleur als de set .

ik vroeg me daarstraks nog iets af toen ik mij het hele proces aan het voorstellen was:

Bij het aftekenen van de positie van de gaten waar de lugs e.d. in moeten komen, hoe begin je hieraan? doe je dit met een gradenboog of is het handiger telkens een bepaalde afstand verder te meten,... ?

(heeft er toevallig iemand een handig linkje waar staat uitgelegd hoe de bearing edges de klank juist beinvloeden ? )

kleine update: vandaag al het hout nagemeten en de snare wordt 14" x5" , binnen padoek, buiten wenge met adams 8000 lugs (chrome)

Als de rand van je shel vlak is kun je natuurlijk gewoon simpelweg een winkelhaak tegenaan houden. simpeler kan niet. Als je winkelhaak te lang is gewoon over een tafel laten uitsteken.

Voor het bepalen van de plaats kan je het best denk ik zon veel te duur papier namaken.

Gewoon een 14inch rondje tekenen en vanuit het midden onder het goede aantal graden (360 : het aantal lugs, snarestrainer in het midden van 2 luggs) een lijn tekenen tot buiten de 14" cirkel.

snare op het papier zetten. Kleine streepjes zetten, winkelhaak erlangs houden en vanuit het midden de afstand tussen de 2 gaatjes van de luggs meten.

bedankt harmen !! Dat lijkt mij een erg handige manier om eraan te beginnen!!

wat ik mij ook nog afvroeg ;

kan ik de gaten van de lugs en strainer boren voor ik de shell rond maak (met ,jawel, een koko jig)?
of is het handiger als ik eerste de shell afdraai en dat binnen een blokje hout er tegen tegen het uitsplinteren ?

Alstu.

Ik zou hem gewoon eerst rondmaken, dat tekend makkelijker af. Aan de binnenkant evt. een blokje hout houden idd. Maar er komt waarschijnlijk toch een boutje met redelijke ring aan de binnenkant. Een klein splintertje zie je niet dus.

Wil je echt splintervrij een gaatje boren:

- Pak een houtboortje met zon scherpe uitstekende punt (hoe heette dat ook al weer......)
- Boor het gat tot je het puntje aan de binnenkant eruit ziet komen. (wel preciesie werk dus....)
- Boor met hetzelfde boortje met als middenpunt het gaatje het gat door. (dan moet je natuurlijk wel een boormachine hebben die in je trommel past.)

- Pak een houtboortje met zon scherpe uitstekende punt (hoe heette dat ook al weer......)

ik denk dat je een vlinderboor bedoeld ;)

ik had er eerlijk gezegd nog niet aan gedacht dat er idd een rondel langs de binnenkant over komt ;) maar toch alles maar zo netjes mogelijk doen  *D anders heb ik er achteraf weer spijt van ;)

Nope, vlinderboren zijn er alleen maar te groot na mijn weten, zoéén:

(http://www.toolstation.nl/images/library/stock/webbig/23327.jpg)

Jouw keus, iig een scherpe boor gebruiken.

dit lijkt mij eens standaard houtboor ;)

vlinderboren heb je ook in relatief kleine diameters hoor ;)

(http://www.toolstation.nl/images/library/stock/webbig/59268.jpg)

mja.  ik zou dat dus echt met een kolomboor doen hoor.
Elke minimale afwijking resulteert in scheven lugs...

mja.  ik zou dat dus echt met een kolomboor doen hoor.
Elke minimale afwijking resulteert in scheven lugs...

dat was ik wel van plan ;) maar daar moet natuurlijk ook een boortje in  8)

Ik vraag me af of het nou zoveel uitmaakt of je een houtboor of speedboor gebruikt.
Ik zou een gewone houtboor nemen, en voorboren voor de zekerheid met een hele kleine diameter.

Als je de shel dik maakt (meer dan 12 mm) dan is een kolomboor wel handig. Anders gewoon met vaste hand en accuboor doen.

En een kolomboor past niet in je snare, dus van 2 kanten boren word dan niets he?!

Gewoon voor de zekerheid een latje onder leggen tegen het splinteren dus. En ik denk een gewone houtboor (die van mijn plaat je dus) gebruiken. Een speeboord (of vlinderboor) van een klein formaat heeft geen voordeel tot zo'n gewone houtboor na mijn idee.

Succes ermee, en niet te bij de hand worden tegen mensen die je advies geven

dikte maakt niets uit hoor als je boor gaat lopen of net naast de beoogde plek bijt.
Hoe preciezer je te werk gaat, hoe beter het eindresultaat. Al het werk vernachelen met een accuboor waarvan de kop wellicht ook niet helemaal lekker gecentreerd loopt is doodzonde

 http://www.drumfoundry.com/t-laying_out_snare_drum_holes.aspx

dikte maakt niets uit hoor als je boor gaat lopen of net naast de beoogde plek bijt.
Hoe preciezer je te werk gaat, hoe beter het eindresultaat. Al het werk vernachelen met een accuboor waarvan de kop wellicht ook niet helemaal lekker gecentreerd loopt is doodzonde

Dat is ook mijn moto voor deze snare, alles zo precies en netjes mogelijk doen. (zelf als je het bijvoorbeeld niet ziet doordat er een rondel over komt ofzo)

en ik wou niet bij de hand doen harmen ;) ik appreciëer de tips van paQ en jou enorm ;) maar omdat ik een kolomboormachine heb staan leek het voor mij logisch dat ik het daarmee zou doen. (kwam er mss een beetje verkeerd uit)

dat de kolomboor er niet in past had ik nog niet echt aan gedacht maar daarom was mijn eerste plan om er binnenin een blokje hout tegen te leggen  :)

Oke, die keus snap ik. Een goed idee.

Sorry, maar zo kwam het (ook daarvoor al) een beetje over. Maargoed.

Oke, kan ook.

Sorry, maar zo kwam het (ook daarvoor al) een beetje over. Maargoed.

sorry daarvoor ;) is zeker niet zo bedoeld!!  :)

weeral een vraagje ;)

weet er toevallig iemand een webshop waar je gecustomizede (? :+) badges of metalen stickers kan laten maken tegen een scherp prijsje. (en zonder al te grote afname, met 100 badges ben ik natuurlijk ook niks, mijn ouders klagen nu al dat mijn drum te uitgebreid wordt  :+ )

ivm met de tijd (niet) nu even in stacato een reactie.

Wenge en Padouk lijmen: zeker proberen. Wel zorgen dat beide stukken (langere tijd) geaclimitiseerd zijn in de zelfde ruimte.

Lijmen met D3 kan, zelf gebruik ik Titebond III, oa bij Baptist in Arnhem te bestellen. Titebond heeft een langere open werktijd.

Aftekenen met een plat meetlint, de diameter delen door aantal lugs en overzetten met winkelhaak, maar is een prettiger een grote geodriehoek.

Wenge in olie is erg mooi, schuren tot p400 (of hoger)

Het uitzetten gaat niet over temperatuur, maar over vochtpercentage. Wenge en Padouk zullen ieder anders reageren maar ik verwacht geen problemen.

Stavedrum heel nauwkeurig (altijd) maken, maar nog precieser inspannen in de jig. Uit het midden is heel zichtbaar door de twee houtsoorten.

Ik hou je thread in de gaten, groeten, Koko

Bedankt voor de tips koko!! De meeste dingen waren al wel bevestigd door andere leden maar als jij dat dan nog is bevestigd kan ik er van op aan dat mits wat precisie en gedult het wel in orde komt  *O*

(Hopelijk komen de lugs vandaag aan want ik had ze al een tijdje thuis verwacht en begin te vrezen dat er iets mis gegaan is met de verzending.  -O-)

Anders hoop ik het wel...

Wat ik je verder nog wil meegeven is om vooral geen haast te hebben. Hout moet de tijd krijgen om zijn interne spanning te laten zetten. Zaag voor de gein eens een balk in de lengte in tweeen en probeer of de twee helften nog op elkaar passen zonder druk. En probeer dat een dag later nog eens.
Je zult zien dat ze niet meer naadloos op elkaar passen. Die spanning wil je niet in je ketel. Direct na het draaien is hij perfect rond. Een dag later niet meer. Daarom moet je er voor zorgen dat je liefst drie a vier gangen de ketel op maat krijgt, met tussen de gangen een week of twee rust.
Hoe dunner het hout hoe minder interne spanning er nog over blijft en des te ronder blijft je ketel.
Succes.
Oh en dat verzenden: als je buiten de eu hebt besteld kan het gerust ren week of zes duren. Met een beetje pech gaat per boot ( iets met terreurdreiging) en ligt het daarna nog bij de douane.

Mooie info :)

Het verzenden komt uit NL heb ik uit betrouwbare bron....

Wat ik je verder nog wil meegeven is om vooral geen haast te hebben. Hout moet de tijd krijgen om zijn interne spanning te laten zetten. Zaag voor de gein eens een balk in de lengte in tweeen en probeer of de twee helften nog op elkaar passen zonder druk. En probeer dat een dag later nog eens.
Je zult zien dat ze niet meer naadloos op elkaar passen. Die spanning wil je niet in je ketel. Direct na het draaien is hij perfect rond. Een dag later niet meer. Daarom moet je er voor zorgen dat je liefst drie a vier gangen de ketel op maat krijgt, met tussen de gangen een week of twee rust.
Hoe dunner het hout hoe minder interne spanning er nog over blijft en des te ronder blijft je ketel.
Succes.
Oh en dat verzenden: als je buiten de eu hebt besteld kan het gerust ren week of zes duren. Met een beetje pech gaat per boot ( iets met terreurdreiging) en ligt het daarna nog bij de douane.

bedankt !! ik had er zelf waarschijnlijk nooit aan gedacht om de ketel meerdere keren af te draaien, zeker niet met enkele weken ertussen ;)

Het verzenden komt uit NL heb ik uit betrouwbare bron....

veel betrouwbaarder dan dat wordt het niet  :+

bedankt fred !! Een vriend van mij is schrijnwerker en heeft mij tot hiertoe altijd  gezegd met PU lijm te werken voor tropische houtsoorten maar aangezien het schuimt (en dus alles kan ondersmossen) leek het mij niet zo'n fantastisch idee voor deze gelegenheid.

Wat de dubbelwandige ketel betreft, ik denk dat uitzetting niet zo'n probleem zal zijn op zo'n kleine schaal. Wenge zet 0.65% uit op 1000 graden en uit wat ik gevonden heb ligt de uitzettingscoëficiënt van padoek daar niet zo ver vandaan. Dubbelwandige stave snare worden (naar wat ik vind op youtube) wel vaker gebruikt om het estetische en het akoestische te combineren. (best from both worlds)

voorbeeldje ervan: (deze is maple met mahogany)

Vergeet niet dat een duigen trommel een behoorlijke breedte heeft als je hem recht uit legt..
Ik heb vaak genoeg gezien bij tafels dat bladen wel 1cm uitzetten en krimpen, een 14 inch trommel is nog breder.. maar je moet het natuurlijk gewoon proberen, persoonlijk zou ik het niet doen. Voor mijn gevoel gaat het idee van een 'massieve ketel' ook een beetje verloren.

De finish is zeer fraai, de kleur te donken i.m.o.
En die ketel is véél te dik!

Vergeet niet dat een duigen trommel een behoorlijke breedte heeft als je hem recht uit legt..
Ik heb vaak genoeg gezien bij tafels dat bladen wel 1cm uitzetten en krimpen

Ik ben me er van bewust dat de totale lengte van alle staven naast elkaar groot is, maar tafels die 1 cm uitzetten zijn vermoed ik niet gemaakt uit tropisch hardhout(?).

Hout blijft, onder verschillende luchtdruk en luchtvochtigheid, altijd werken.

Hout blijft, onder verschillende luchtdruk en luchtvochtigheid, altijd werken.

Ja uiteraard daar twijfel ik niet aan, maar is het niet zo dat hardere houtsoorten ( in het algemeen, ik weet dat er wel uitzonderingen zijn) minder uitzetten?

Ik denk niet dat dat met de hardheid van het hout te maken heeft.
http://nl.wikipedia.org/wiki/Hardhout

Ik denk niet dat dat met de hardheid van het hout te maken heeft.
http://nl.wikipedia.org/wiki/Hardhout

haha nee idd  8)7 het staat daar zelf letterlijk in ;)

Ja uiteraard daar twijfel ik niet aan, maar is het niet zo dat hardere houtsoorten ( in het algemeen, ik weet dat er wel uitzonderingen zijn) minder uitzetten?

Jawel hoor, gerust. Heb hier een tafel van Bubinga/Purperhart en die is haast een centimer gekrompen.

even een kleine update,

Ik ga een van de komende weken bij iemand enkele planken mahonie kopen, dus mijn eerste stave snare wordt er mogelijk eentje uit mahonie ipv wenge/padouk. (mede omdat ik van de wenge en de padouk maar net genoeg heb om één ketel te maken, als ik bij de mahonie dan foutjes maak heb ik nog hout over om stukken opnieuw te maken indien nodig.)

nog een vraagje dat ik had:

ik heb op internet een filmpje gezien waarin men zei dat je om te ketels vlak te maken (net voor je aan de bearing edges begint) een glasplaat op een mdf plaat kan lijmen en daarover dan schuurpapier omdat glas volgens dat filmpje altijd vlak is , maar ik meen hier op het forum iets gelezen te hebben over het feit dat dit geen goed plan is ?

aan iedereen die al eens eens stave snare heeft gemaakt: hoe hebben jullie dit aangepakt ?

Glas is niet per definitie vlak, en aan die methode kleeft het mogelijke risico dat je de toekomstige draagrand als vlak op zich wel netjes strak krijgt, maar dat het vlak als geheel niet netjes in een rechte hoek staat met de rest van de ketel omdat je aan één kant harder drukt dan aan de andere.

Ik meen me een filmpje van DW te herinneren waar ze een vlak stuk marmer gebruiken, dan de ketel er op, lampje er in, en waar er licht onder de rand door schijnt zit een 'kuil' in je toekomstige draagrand.

Ik meen me een filmpje van DW te herinneren waar ze een vlak stuk marmer gebruiken, dan de ketel er op, lampje er in, en waar er licht onder de rand door schijnt zit een 'kuil' in je toekomstige draagrand.

ja dat filmpje heb ik onlangs nog bekeken  :)

wat het schuren betreft, als de staves appart allemaal op dezelfde lengte gezaagd zijn is het enkel een kwestie van een beetje bijschuren tot de ketel compleet vlak is (met de licht-test), ik denk dat er dan toch niet echt zo'n grote kans is op het 'scheefschuren' van de ketel ? ofwel ?

Waar Niels volgens mij voor waarschuwt is dat je de draagrand-in-wording niet "haaks" schuurt. De rand is dan wel mooi vlak maar de ketel staat scheef.
Volgens mij is de kans hierop, of in ieder geval de afwijking niet zo groot met jouw bouwwijze. Houd voor de zekerheid een winkelhaak bij de hand en dan komt het vast goed!

dat was idd wat ik bedoelde paul !! bedankt!

Het klopt dat glas niet altijd vlak is, goed opletten dus.

En inderdaad, bij de verlijming netjes werken en winkelhaak er bij scheelt een hoop. Het blijft een kunst op zich, maar als je de ketel goed rond draait kom je al een heel eind.

Je kan ook eerst de bearing edge er in zetten (=minder hout te vlakken) en dan de edge nogmaals zetten. Scheelt enorm in de 'elbow grease'

Het klopt dat glas niet altijd vlak is, goed opletten dus.

En inderdaad, bij de verlijming netjes werken en winkelhaak er bij scheelt een hoop. Het blijft een kunst op zich, maar als je de ketel goed rond draait kom je al een heel eind.

Je kan ook eerst de bearing edge er in zetten (=minder hout te vlakken) en dan de edge nogmaals zetten. Scheelt enorm in de 'elbow grease'

handig toch, zo'n kenner op het forum  *O* tnx again koko!!  *D

graag gedaan

Even een vraagje dat iets minder bij dit topic hoort, hoewel....

Ik ben van plan te investeren in een tafelzaag of een lintzaag, nu vraag ik mij af wat het nuttigste is bij het bouwen van drums!

Graag jullie ervaringen  *D

Tafelzaag, Festool. Kijk heel goed naar de stabiliteit van de inrichting waarmee je de zaag schuin kunt stellen en de kwaliteit zaagbladen die je er bij kunt krijgen.

Tafelzaag, Festool. Kijk heel goed naar de stabiliteit van de inrichting waarmee je de zaag schuin kunt stellen en de kwaliteit zaagbladen die je er bij kunt krijgen.

Ik had al dat gevoel, want het lijkt mij dat een lintzaag net iets minder strakke kanten zaagt. Dan ga ik op zoek naar een tafelzaag ;)

niet een, Festo ;)

Ik had al dat gevoel, want het lijkt mij dat een lintzaag net iets minder strakke kanten zaagt. Dan ga ik op zoek naar een tafelzaag ;)

Ik zou de eerste duigen laten zagen, dan meteen investeren in machine's.
Ga het nou eerst eens proberen jongen, jij springt écht zo het diepe in! Just my 2 cents.

Ik zou de eerste duigen laten zagen, dan meteen investeren in machine's.
Ga het nou eerst eens proberen jongen, jij springt écht zo het diepe in! Just my 2 cents.

ben al veel langer van plan houtbewerkingsmachines aan te schaffen hoor ;) een vriend van mij en tevens buurman heeft een hele schrijnwerkerij en ik ga meestal daar alles zagen dat ik nodig heb, maar hij heeft het momenteel zo druk met werken dat ik daar niet altijd meer terrecht kan dus ga ik zelf maar wat investeren ;) Het is dus niet enkele voor dit project! anders zou ik idd eerst wel eens heel goed nadenken over zoiets :)

Doe het goed of niet is het eigenlijk een beetje.

Maarja, wil je wat, dan zul je ervoor moeten betalen.


Heb je een krachtstroom aansluiting in je schuur?

Ik zou de eerste duigen laten zagen, dan meteen investeren in machine's.
Ga het nou eerst eens proberen jongen, jij springt écht zo het diepe in! Just my 2 cents.

Laten zagen kan ook, maar de zagerij moet wel goed begrijpen dat het 100% goed moet zijn.
Als je 20 staves wil lijmen, heb je 40 schuin gezaagde kanten, als die 0.05 graad er naast zitten zit je er twee graden naast. En geloof me, dat zie je terug.
De enige manier om het echt goed te krijgen is trial and error, daar moet een zagerij maar zin in hebben.

ja ik klooi dan liever zelf wat verder tot het helemaal goed is, dan dat ik op anderen moet rekenen (die minder geduld zouden kunnen hebben doordat zij uiteindelijk niet echt iets met dit project te maken hebben)

met geduld kom je al een heel eind naar mijn mening en daar heb ik aardig wat van  *)

Ingeving gehad gistere, maar ik zou graag het gedacht hebben van enkele andere mensen die eventueel denken aan problemen ed waar ik overheen heb gekeken.

ik dacht er dus aan om ipv de staves met een paneelzaag af te schuinen (naar 7.5° volgens mijn huidige planning) dat ik misschien op maat gemaakte messen voor een toppie/toupie/topi/... (hoe schrijf je dat nou eigenlijk ???  8)7 ) zou kunnen laten maken en daarmee dan de schuine kanten aan lange planken trekken voordat ik deze tot kortere staves verzaag .


lijkt dit jullie een mogelijkheid of absoluut niet ? bedenkingen ?  *)

Als je een bovenfrees hebt kan je het ook met een 7.5 graden 'dovetail' frees doen. Dan ben je zeker van je hoek. Met een paneelzaag heb je zeker weten een digitale hoekmeter nodig om je instelling te controlen.

mijn voorkeur zou toch nog uitgaan voor de zaagtafel/paneelzaag/formaatzaag/cirkelzaag, net hoe je het noemen wil.

Als je zorgt dat je een echt stevig (meestal dan ook groot) model hebt, waarbij de graden goed in te stellen zijn en de geleider goed gepositioneerd kan worden, moet dit gewoon goed kunnen.

Maak desnoods een proefketeltje van vuren ofiets.

Het idee om één lange plank aan beide kanten in verstek te zagen vind ik wel slim. Een bevriend gitarist stelde dit ook voor aan mij toen we het ooit hadden over zelf een snare bouwen (hij bouwt zelf gitaren met beperkt gereedschap, echt tof).
Ik ben benieuwd hoe de profs (Koko, Gert) er over denken.

Eén lange plank maken en deze afkorten in duigen kan, maar dan moet je wel een hele rechte plank hebben die goed geschaafd is.

Je zou ook bijvoorbeeld 4 duigen uit één plank kunnen halen... is iets makkelijker denk ik..

Op een cirkelzaag moet prima kunnen, ik heb op mijn werk digitale uitlezing, dat werkt mooi. Er zijn ook digitale klokjes, zoals hieronder in de link.

http://www.cmtonline.eu/cmt-digitale-hoekmeter-max-180-graden.html

Ook een vlakke cirkelzaagtafel is echt nodig, bij voorkeur gietijzer of gietalu..

Je zou ook eerst 2 halve cirkels kunnen maken, dan kun je deze nog vlakken op een schuurplank oid, en dan de twee delen lijmen tot een cirkel. Als je de duigen dan iets dikker maakt heb je enige tolerantie, dan zou het moeten lukken.

Succes!

Het idee om één lange plank aan beide kanten in verstek te zagen vind ik wel slim.

*O* haha :D dat leek mij handiger dan allemaal kortere stukjes, ik heb planken mahonie van 2.5m dat is misschien net te lang om goed hanteerbaar te zijn, dus mss eerst in tweeen zagen en dan de kanten eraan.
EDIT: wat hier ook 'beter' aan is lijkt is dat de staves dan allemaal of toch per x aantal exact even breed zouden moeten zijn.

Ik ben nu aan het navragen bij iemand om het te zagen, via via ben ik met iemand in contact gekomen die het materiaal heeft, maar dan moet het natuurlijk nog altijd goed genoeg gebeuren. Ik heb nu wel al wat met de dikte van de plank gespeeld in de stave drum calculator en ik heb ervoor gezorgd dat de hoek 10 graden is, (wat volgens mij alles al iets handiger maakt) en dat de plank eerst naar 18mm wordt geschaafd, dan kwam de binnenzijde van de staves uit op 57mm...

maar idd zoals hoefnix zegt had ik ook al aan het rondkijken geweest voor frezen met de juiste hoek, daarstraks zat ik nog naar 7.5° te zoeken, wat je niet zomaar vindt trouwens ;) maar 10° lijkt mij wel een maat die te vinden moet zijn  *O* .

harmen heeft dan ook weer een punt, met een echt goede paneelzaag zou het mogelijk moeten zijn. (koko zei ook dat ik beter voor een paneelzaag dan voor een lintzaag kon gaan, ik vermoed dat hij dus zelf ook met een paneelzaag werkt)
Dat keteltje maken in vuren lijkt mij idd een goed idee!! ik was al aan het overwegen om dit te doen, of ik uiteindelijk ook het geduld ga hebben om daadwerkelijk een proef te maken zal de tijd wel uitwijzen ;)


(En nu maar hopen dat de profs mij gelijk geven  8)7)

Dat is een HELE bruikbare tip fred, bedankt !! jongens jongens... eerst had ik bij elke manier om het te doen bepaalde dingen die een probleem leken, en nu zijn al die problemen zich aan het oplossen... straks wordt het grootste probleem nog , kiezen op welke manier ik de staves nu ga zagen/frezen   8)7

Ik heb met mijn stave snare alle blokjes -1 gemaakt en daarna de laatste aangepast op het gat wat nog overbleef. Eventjes met een schuurpapiertje er langs en hij was perfect.

Ik heb met mijn stave snare alle blokjes -1 gemaakt en daarna de laatste aangepast op het gat wat nog overbleef. Eventjes met een schuurpapiertje er langs en hij was perfect.

Zij er hier op het forum al foto's te vinden van het resultaat?

Ja, wel ergens..... Maargoed:

(http://sphotos-a.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/423874_109900622474010_1895953827_n.jpg)


En foto's van plankjes tot trommeltje:

http://www.mijnalbum.nl/Album=A7ZOVTVO

Prachtig!! Hoe heb je die ronde mdf platen gemaakt?

Dank je!
Gewoon rock and roll met een passer en decopeerzaag  :) Geen rare mallen ofzo en werkt prima.

Zal ik je dan nog even gek maken? bonk

Wel eens gedacht aan een holle en een bolle kant aan je stave? Rondingen moeten natuurlijk bij elkaar passen.


18mm is te dun, 57mm krap an.

Zal ik je dan nog even gek maken? bonk

Wel eens gedacht aan een holle en een bolle kant aan je stave? Rondingen moeten natuurlijk bij elkaar passen.


18mm is te dun, 57mm krap an.

Hoe dik moet ik de staves dan best minimum houden?

Duigen zou ik rond de 22 mm dik maken...
Lintzaag uit je hoofd zetten, krijg je niet strak..


Harmen, leuke snare! heb je hem met een handschaafje rond gemaakt??
De bearing edges en snarebed zien er nog niet zo strak uit.
Als je hier nog eens wat energie in stopt, dan zou die snare een stuk beter gaan klinken!

Zal ik je dan nog even gek maken? bonk

Wel eens gedacht aan een holle en een bolle kant aan je stave? Rondingen moeten natuurlijk bij elkaar passen.


18mm is te dun, 57mm krap an.

Of nog gekker, hier nog één....  :)

Je kunt ook een mal maken die je vast maakt aan het "in hoogte te verstellen" blad van een vandiktebank, waar je de planken doordrukt.. De mal moet je dan in de desgewenste hoek maken...

Ik maak op deze manier wel lijstwerk voor kunstenaars etc..
vond nog een fotootje, ter verduidelijking...
(http://i12.photobucket.com/albums/a248/alfredreitsma/mal_zps20d817d6.jpg)

Ook heeft Arjandrums zijn duigen trommels op deze manier gemaakt... Was actief bij de buren... weet niet of hij hier ook ronddwarrelt??

Voordeel van deze methode is dat je nooit meer hoeft te klooien met graden instellingen. Eenmaal de mal goed.. en je bent klaar!

Dank u  :)

De bearing edge en het snarenbed zijn idd niet zo super. frees kon niet ver genoeg, dus moest het verder uitgevijlt worden. En daar heb je na een tijdje al wel genoeg van zeg maar. En dan word hij wat ronder.

Ik wil dat binnenkort nog gaan aanpakken, maar hij klinkt gewoon goed zo en het is dan toch wel weer een stap op de een of andere manier.

Die mal is in de vandikte is goed bedacht trouwens, maar wel een precies werkje.

Je gaat ervan uit dat de cirkelzaag 100% haaks zaagt, zeker bij de goedkopere exemplaren hoeft dat niet zo te zijn. Een halve of hele graad verschil maakt voor een kozijn weinig uit. Duigen die ieder een halve graad afwijken leveren geen mooi ronde trommel op. Bij 20 staves is dat (40 * 0.5) 20 graden verschil.

Daarom: instellen, nameten, proefstukje, nameten, etc.

Maar een grote formaatzaag is meestal goed in te stellen, gewoon een precies werk, maar het is goed te doen.

Ik heb ook zo'n digitale hoekmeter. Leuk voor de eerste aanzet maar vanaf daar gewoon weer trial and error. Een tiende van een graad is al way off.

Mocht je het willen proberen, bij Baptist in Arnhem verkopen ze die. Wel aan denken dat je 'm eerst op 0 calibreert op de tafel en de hoekmeting op je zaagblad.

Hoe staat het er mee?